Un po' di profumo di mughetto

Nonostante la sua popolarità, il mughetto è stato raramente utilizzato per il suo profumo. Non è strano, visto che, come abbiamo letto, il suo nome è direttamente legato alla dolcezza del suo profumo? Non proprio, se si considera quanto possa essere letale, poiché il mughetto può causare la morte. Questi innocenti campanelli che ci offriamo a vicenda ogni anno contengono tre tossine, convallatossina, convallarina e convallamarin, che a seconda del dosaggio possono eccitare il cuore o farlo arrestare.

Questo fatto era ben noto agli antichi, che fin dall'antichità presero di bere il vino di mughetto per "rinforzare il cuore" o provocare un "parto precoce". Tuttavia, il fiore sopravvivrà al Medioevo senza essere utilizzato per il suo profumo, poiché all'epoca erano preferite fragranze più pesanti, come polveri di cipria, labdano, pomander di muschio e civetta o aromatiche come rosmarino, timo o ruta per proteggersi dai miasmi pestilenziali. 

Il XVIII secolo segnò il ritorno in auge del mughetto, da un lato nella farmacopea, poiché all'epoca sempre più trattati medici venivano tradotti dal greco o dal latino al francese; e dall'altro in profumeria, poiché la creazione dell'Acqua della Regina d'Ungheria aprì la strada a profumi più leggeri e floreali. Tuttavia, con l'evoluzione delle tecniche di estrazione, i profumieri si trovarono di fronte a un ostacolo insormontabile: il mughetto è un fiore muto.

In profumeria, un fiore muto è un fiore la cui essenza perde il suo profumo una volta distillata. Per superare questo problema, i profumieri si rivolsero inizialmente alla tecnica dell'enfleurage, che consiste nel disporre strati di fiori su un foglio di grasso finché non si satura di oli profumati. Tuttavia, poiché questo metodo richiedeva molto tempo, fiori e manodopera, l'enfleurage del mughetto raramente usciva dalle mani dei profumieri reali e la maggior parte degli erboristi creava più spesso accordi di mughetto da zero.

Il XIX secolo fu un punto di svolta nella storia del mughetto. Sempre più profumerie aprirono a Londra e Parigi, la borghesia divenne sempre più profumata, le ricostruzioni di mughetto diffusero il loro sillage, ma furono presto ostacolate dai costumi puritani, che stabilivano che "le donne ben educate non avrebbero dovuto indossare profumo". Così, il mughetto fece la sua strada nei saponi e nei detergenti prima ancora che nelle vere e proprie acque di colonia. 

Nel 1836, grazie ai progressi della chimica organica, le molecole del mughetto venivano studiate... ma invano. Il fiore era ancora muto. Questi esperimenti diedero il via a una corsa alla sintesi, resa ancora più urgente dalle voci che si diffondevano di persone morte, asfissiate dal profumo inebriante e opprimente del muguet.

Già nel 1861, Louis Claye consigliava ai suoi lettori di "non adornare i loro boudoir con il mughetto". Due anni dopo, la stampa riportò la storia di una giovane ragazza che era morta per i vapori tossici di un bouquet lasciato nella sua stanza per tutta la notte, e dieci anni dopo questo evento, la voce era così saldamente radicata nella mente delle persone che Zola usò lo stesso metodo per uccidere Albine, l'eroina di uno dei suoi romanzi.

Nel 1889, la sintesi del terpineolo -una miscela di isomeri presenti naturalmente nei pini o nella lavanda e con una caratteristica fragranza di mughetto- riaccese la scintilla. Nel 1905, un laboratorio tedesco creò l'idrossicitronellale dalla citronella. Questa molecola chiave negli accordi di mughetto, resa famosa da Diorissimo nel 1956, fece il suo debutto nel 1912 con Quelques Fleurs, che fu pubblicato solo nel 1912. Man mano che la tendenza cresceva e i chimici perfezionavano le loro abilità, una moltitudine di nuove molecole che riproducevano l'elusiva fragranza del mughetto apparve sulla palette del profumiere: aldeide di ciclamen nel 1912, poi Lilial nel 1956 -da cui fu derivato il Bourgeonal-, Lyral nel 1958, Dupical e infine Florhydral nel 1988. 

Questi sei ingredienti sarebbero stati utilizzati in profumi che vanno da Quelques Fleurs d'Houbigant a White Musk di The Body Shop, inclusi i muguets di Coty, di Chéramy, Anaïs Anaïs, Je Reviens, l'Air du Temps, Rive Gauche o Charlie, ma essendo considerati troppo allergenici o persino potenzialmente cancerogeni nel caso del Lilial, presto saranno vietati in favore di nuove molecole, come LilyBelle di Symrise, o Mahonial e Nympheal di Givaudan.

Ad oggi, non c'è ancora modo di estrarre nulla di profumato dal muguet, nessun modo per rivelare la sua magia, e sebbene ora abbiamo una moltitudine di molecole e miscele per ricostruire il caratteristico profumo del nostro mughetto, nessuna è più efficace del naso di un profumiere e della sua creatività.

Da Histoires de Parfums, abbiamo deciso di lavorarlo in trasparenza in This is not a Blue Bottle 1/. 2 a cui l'idrossicitronellale e l'aldeide di ciclamen danno un inizio floreale, arioso e ozonico, la cui verdi note si attaccano a un accordo di Foglia di Edera spruzzato con aldeidi lattiche per una composizione che attinge al passato ma non riesce a non essere moderna, in cui il terpineolo diffonde ancora, 140 anni dopo la sua scoperta, la sua leggerezza cipriata in tonalità di crema, malva e bianco...