Gourmand y crujiente

Una historia de dulces perfumes.

¿Qué tienen en común las guerras del Golfo y de los Balcanes, el chocolate caliente, Thierry Mugler, el algodón de azúcar y un «pequeño vestido negro»? Todos ellos son símbolos, más o menos evidentes, de una familia olfativa, la más joven además: la de los perfumes gourmand. Nacida en 1992 con Angel, ha revolucionado nuestro paisaje olfativo. Acordes de chocolate y caramelo, dulces ácidos, notas afrutadas de pera y fruta de la pasión, regaliz coriáceo, flores con aroma a malvavisco... está claro que, 30 años después de su creación, la familia gourmand ha invadido nuestra vida cotidiana hasta el punto de redefinirla, imponiéndose como el marcador no de una, sino de dos generaciones. Sin embargo, ¿realmente se ha impuesto o simplemente ha florecido en un terreno fértil?

Esta es la historia olfativa de la gourmandise...

Dulces, dulces, dulces...

Cuando Olivier Cresp presentó su fragancia Angel por primera vez, la reacción fue unánime: escandalosa, y con razón, ya que nadie había olido nunca un perfume así. Construido sobre un acorde de praliné bañado en caramelo apoyado sobre una base de chocolate caliente relleno de vainilla, Angel impacta, al estar más cerca del aroma de un helado que de un perfume destinado a ser usado en una oficina y ahora, treinta años después, parece casi tranquilo y compuesto en comparación con los monumentos diabéticos que siguieron sus pasos.

Introducida en los inicios de la perfumería, la gourmandise —término francés para todo lo dulce— no era más que una faceta, construida a menudo en torno a dos notas, la almendra y la vainilla, cuyas moléculas (vainillina, cumarina, heliotropina, benzaldehído) fueron, además, las primeras en ser sintetizadas en perfumería.

Ya en 1850, Héliotrope Blanc de LT Piver presenta un híbrido, una especie de almendra garrapiñada de flores blancas. El resultado, no excesivamente dulce, recordará a cualquiera acostumbrado a hartarse de natillas y magdalenas a una delicada pastelería.

En 1919, Guerlain crea Mitsouko, un formidable chipre impregnado de undecalactona, que despliega su nota de melocotón lácteo y aterciopelado sobre un motivo amaderado y húmedo salpicado de especias culinarias, pimienta y canela.

En 1925, Shalimar, bajo un velo brillante de bergamota como ya no se hacen, se atreve a utilizar etil-vainillina hasta el punto de llevar a Ernest Beaux a decir que «con tal tonelada de vainilla solo habría podido hacer una crème brûlée».

Otros ejemplos como estos están dispersos a lo largo de la historia de la perfumería, donde la gourmandise aparece fugazmente vestida de frutas o pasteles, justo lo suficiente para aportar redondez a composiciones que podrían resultar demasiado ásperas, o dulzura a perfumes que se consideraban demasiado audaces, como en Femme de Rochas en 1944, cuya violenta animalidad contrasta con el Prunol, con su embriagador aroma a frutos secos, dátiles y ciruelas confitadas.

Pero, ¿por qué demonios iba alguien a ofenderse por un poco de praliné y un maldito chocolate caliente?

Lo que escandalizó a la gente en el momento del lanzamiento de Angel no fue tanto su dulzura como las proporciones que de repente adquirió, porque por primera vez en la historia de la perfumería, la gourmandise ya no era una faceta, sino un tema por derecho propio. Ya no servía a las grandes reinas florales sino que, al igual que Napoleón, se coronó a sí misma, dejando atrás su capa dinástica de vainillina y cumarina para vestirse de etil-maltol. ¡Cielos!

La gente pensó que era un sacrilegio, algunos se ofendieron, otros se empujaron —quizás incluso se apuñalaron— y cuenta la historia que algunos ejecutivos de Clarins fueron directamente a lavarse las manos en un ferviente deseo de deshacerse de esta quintaesencia de feria, prediciendo que esta fragancia no duraría mucho en los estantes... porque antes de aquel día de 1992, el etil-maltol, una molécula con un olor característico a caramelo y algodón de azúcar, solo se utilizaba para aromatizantes alimentarios.

Sintetizado en la década de 1970 a partir del maltol, su precursor natural, rápidamente se hizo un hueco en la industria alimentaria, sirviendo como potenciador del sabor y edulcorante debido a su bajo precio y a la gran variedad de sus facetas dulces. A partir de entonces, estuvo en todas partes: yogures, galletas, dulces, refrescos, zumos de frutas, tabaco y helados; todo lo que huele a azúcar huele a etil-maltol. La revolución de Angel consistió menos en extrapolar una faceta que ya existía en la perfumería que en romper el muro invisible entre el sabor y la fragancia, entre el gusto y el olfato, llevando el perfume a una esfera más íntima e impulsiva, respondiendo a los mismos estímulos que nuestro apetito.

Desde los inicios de la perfumería, la vainillina y la cumarina han sido sustituidas por toda una gama de moléculas —el etil-maltol con su olor a caramelo, el diacetilo y la mantequilla salada, las palomitas de maíz y las pirazinas, o el chocovan y su olor a leche achocolatada— que han allanado el camino para una perfumería más cercana a la alimentación, como se muestra en creaciones como La Petite Robe Noire en 2009 y su nota de cereza negra confitada, o La Vie est Belle en 2012, un praliné de iris que reclama casi un 4% de etil-maltol... muy lejos del 1% de Angel.

...no puedo dejarte ir.

Entonces, ¿cómo podemos explicar esta fiebre sin precedentes que ha durado casi 30 años y sigue contando, un hecho inaudito en la historia de la perfumería que había evolucionado por décadas?

En primer lugar, es necesario observar esta fusión de las esferas gustativa y olfativa. Al pasar de una a otra, el etil-maltol y otras moléculas a su paso han, por así decirlo, transferido nuestra relación de una a otra. De ser un artículo de lujo, hermético e inaccesible compuesto por materiales con nombres exóticos y poéticos, el perfume se ha convertido en un producto de consumo, compartiendo sus aromas con los de nuestras golosinas y nuestra vida cotidiana. También han transferido nuestras adicciones, el gusto por el azúcar que reclama el olor a azúcar y viceversa; creó un ciclo de deseo y, más ampliamente, una tendencia que se alimenta a sí misma, un fenómeno bien resumido por esta línea de Orange is the New Black: «Me gusta ponerme un poco de aceite de almendras detrás de las orejas. Me hace oler como una galleta». Ahora, para hacer una referencia sutil al Héliotrope Blanc de Piver...

La otra explicación para esta tendencia interminable se puede encontrar en la historia.

El perfume, al igual que la moda, ha evolucionado junto con nuestra sociedad, raramente por delante y más a menudo en reacción a los cambios geopolíticos o económicos que sacudieron a las naciones occidentales en el siglo XX. Los tiempos de relativa paz exigían creaciones más atrevidas, mientras que los períodos de guerra veían crecer la popularidad de perfumes bastante anticuados y, por tanto, más tranquilizadores.

Es desde esta perspectiva desde la que debemos mirar el escándalo y el posterior fracaso del primer verdadero gourmand de la historia, Le Fruit Défendu de Paul Poiret, un caramelo de melocotón mantecoso lanzado en 1915... en plena Primera Guerra Mundial. Sin duda, de haberse lanzado en 1992, habría tenido un éxito rotundo.

Efectivamente, 1992 fue un año decisivo. El Muro de Berlín había caído, Alemania se había reunificado, la URSS se había desmoronado, y sin embargo estas buenas noticias se vieron ensombrecidas por la primera guerra del Golfo y la escalada de tensiones en Grecia y los Balcanes. El resultado fue una incertidumbre palpable, tanto más intensa cuanto que nos acercábamos al final del segundo milenio y a una renovación generacional. Esta sensación de aceleración y finalización del tiempo, de avanzar hacia un paradigma desconocido, forzó una retirada, no hacia perfumes anticuados —reliquias de un mundo desaparecido— sino hacia una experiencia universal de consuelo: la de la infancia y su inocencia, la de los dulces comprados en ferias y puestos callejeros, la de la mantequilla cocinándose en la sartén, la de las manzanas glaseadas, el chocolate, los brioches, de todos los horizontes de la Tierra.

La locura por los perfumes gourmand es simplemente regresiva, respondiendo a este deseo de «oler como una galleta», un deseo de volver a un tiempo más sencillo y despreocupado.

Es este espíritu el que motivó la creación de nuestros dos gourmands en Histoires de Parfums, 1826 y 1969, cada uno a su manera transcribiendo algo de ingenuidad y libertad, uno a través de un corazón empolvado de heliotropo, cumarina y anís estrellado; el otro construido sobre una mezcla de melocotón, pachulí y chocolate destinado como un tributo a la revolución sexual y a los triángulos amorosos libertinos que se permitían en aquel entonces bajo el sol sepia de las carreteras californianas.