Un aire de lirio de los valles

A pesar de su popularidad, el lirio de los valles rara vez se ha utilizado por su perfume. ¿No es extraño, dado que, como hemos leído, su nombre está directamente relacionado con la dulzura de su aroma? En realidad no, si se considera lo letal que puede llegar a ser, pues el lirio de los valles puede causar la muerte. Estas campánulas inocentes que nos regalamos cada año contienen tres toxinas: convallatoxina, convallarín y convallamarina, que según su dosificación pueden excitar el corazón o detenerlo.

Este hecho era bien conocido por los antiguos que, desde la Antigüedad, recetaban beber vino de lirio de los valles para "fortalecer el corazón" o provocar "partos prematuros". No obstante, la flor atravesará la Edad Media sin ser utilizada por su perfume, ya que en aquella época se preferían fragancias más pesadas, como los polvos de chipre, el ládano, los pomanders de almizcle y algalia o aromáticos como el romero, el tomillo o la ruda para protegerse de los miasmas pestilentes.

El siglo XVIII marcó el regreso al favor del lirio de los valles, en la farmacopea por un lado, ya que en aquella época se traducían cada vez más tratados médicos del griego o del latín al francés; y en la perfumería por otro, ya que la creación del Agua de la Reina de Hungría abrió el camino a perfumes más ligeros y florales. Sin embargo, a medida que evolucionaron las técnicas de extracción, los perfumistas se enfrentaron a un obstáculo insuperable: el lirio de los valles es una flor muda.

En perfumería, una flor muda es aquella cuya esencia pierde su olor una vez destilada. Para superar este problema, los perfumistas recurrieron primero a la técnica del enfleurage, que consiste en colocar capas de flores sobre una hoja de grasa hasta que esta se satura de aceites fragantes. Sin embargo, como este método requería mucho tiempo, flores y mano de obra, el enfleurage de lirio de los valles rara vez salía de las perfumerías reales y la mayoría de los herbolarios creaban más a menudo acordes de lirio de los valles desde cero.

El siglo XIX fue un punto de inflexión en la historia del lirio de los valles. Cada vez se abrían más perfumerías en Londres y París, la burguesía se perfumaba más y más, las reconstituciones de lirio de los valles extendían su sillage pero pronto se toparon con las costumbres puritanas que dictaban que "las mujeres decentes no deben usar perfume". Así, el lirio de los valles llegó a los jabones y detergentes antes que a las colonias propiamente dichas.

En 1836, gracias al progreso de la química orgánica, se empezaron a estudiar las moléculas del lirio de los valles... pero en vano. La flor seguía siendo muda. Estos experimentos iniciaron una carrera hacia la síntesis, tanto más apremiante cuanto que circulaban rumores de que personas morían asfixiadas por el aroma abrumadoramente embriagador del muguet.

Ya en 1861, Louis Claye aconsejaba a sus lectores que "no adornaran sus tocadores con lirio de los valles". Dos años más tarde, la prensa se hizo eco de la historia de una joven que había sucumbido a los vapores tóxicos de un ramo que habían dejado en su habitación durante la noche, y diez años después de este suceso, el rumor estaba tan firmemente arraigado en la mente de la gente que Zola utilizó el mismo método para matar a Albine, la heroína de una de sus novelas.

En 1889, la síntesis del terpineol —una mezcla de isómeros que se encuentra de forma natural en los pinos o la lavanda y con una característica fragancia de lirio de los valles— reavivó la chispa. En 1905, un laboratorio alemán creó el hidroxicitronelal a partir de la citronela. Esta molécula clave en los acordes de lirio de los valles, famosa por Diorissimo en 1956, hizo su debut en 1912 con Quelques Fleurs, que solo se lanzó en 1912. A medida que la tendencia crecía y los químicos perfeccionaban sus habilidades, apareció en la paleta del perfumista una plétora de nuevas moléculas que reproducían el esquivo aroma del lirio de los valles: el aldehído de ciclamen en 1912, luego el Lilial en 1956 —del que se derivó el Bourgeonal—, el Lyral en 1958, el Dupical y finalmente el Florhydral en 1988.

Estos seis ingredientes se utilizarían en perfumes que van desde Quelques Fleurs de Houbigant hasta White Musk de The Body Shop, pasando por los muguets de Coty, de Chéramy, Anaïs Anaïs, Je Reviens, l'Air du Temps, Rive Gauche o Charlie, pero al ser considerados demasiado alergénicos o incluso potencialmente carcinogénicos en el caso del Lilial, pronto serán prohibidos en favor de nuevas moléculas, como el LilyBelle de Symrise, o el Mahonial y el Nympheal de Givaudan.

A día de hoy, todavía no existe forma de extraer nada fragante del muguet, ninguna manera de revelar su magia, y aunque ahora disponemos de un sinfín de moléculas y mezclas para reconstituir el olor característico de nuestro lirio de los valles, ninguna es más eficaz que la nariz de un perfumista y su creatividad.

En Histoires de Parfums, hemos decidido trabajar con transparencia en This is not a Blue Bottle 1/. 2 al que el hidroxicitronelal y el aldehído de ciclamen le dan una salida floral, aérea y ozónica, con su verdor adherido a un acorde de Hoja de Hiedra salpicado de aldehídos lácteos para una composición que toma prestado del pasado pero que no deja de ser moderna, en la que el terpineol sigue difundiendo, unos 140 años después de su descubrimiento, su luz empolvada en tonos crema, malva y blanco...