西普调的故事。

秋意渐浓，随之而来的是其特有的万千气味。空气中弥漫着苔藓与潮湿泥土、落叶、成熟蘑菇和秋水仙干花的气息，仿佛在邀请我们去品味所有香调家族中最丰富、最神秘、最迷人且最被低估的一员：西普调（Chypre）。

尽管“西普”一词在法语中自14世纪起便已存在，但直到1917年，它才有了我们今天所知的定义，即一款以佛手柑、玫瑰、茉莉、劳丹脂、橡木苔和广藿香调和而成的香水。那一年，一位男士彻底改变了香水世界。他的名字？弗朗索瓦·科蒂（François Coty）。

科蒂于1874年出生在科西嘉岛，后在格拉斯接受培训。他在香水业发生重大转型之际踏入了这一领域。古龙水的日益流行打开了一扇大门，通向更轻盈、更晶莹剔透的香氛世界，花香和芳香植物开始比树脂和动物香更受青睐。1904年，他创作了《杰克米诺玫瑰》（Rose Jacqueminot）。为了让这款香水一举成名，他故意在卢浮宫百货公司（Grands Magasins du Louvre）的地板上摔碎了一瓶。据说，顾客们对这款香水的热情如此高涨，当天便销售一空。在接下来的十年里，科蒂不断尝试、追随、影响并完善当时的时尚，他的创造力促成了他与艾梅·娇兰（Aymé Guerlain）之间良性的竞争。然而在1917年，科蒂通过推出他的《西普》（Chypre）香水，尝试对这一古老而深奥的香调进行创新。

因为他并非第一位创造“西普”调的法国调香师。早在1850年，娇兰就创造了《西普之水》（Eau de Chypre）；1880年，林美（Rimmel）也推出了自己的作品；1898年，卢宾（Lubin）也推出了相关作品，随后娇兰在1909年又推出了另一款《巴黎西普》（Chypre de Paris）。因此，科蒂是这一传统精髓的继承者，唯一的不同在于，他的风格彻底改写了香水史，开创了一个新的门类，并由此诞生了诸多传世之作。

因为科蒂所熟知的那些“西普”调，并不完全指代某种特定的调香配方，这个通用术语只是模糊地指代深色与浅色香料之间的对比。事实上，这个词的含义至今仍存在争议。有人认为它与塞浦路斯岛有关，有人认为它来自莎草的拉丁名“cyprus esculentus”，还有人认为它指的是“塞浦路斯苔藓”，即一种在古罗马时代就已经非常出名的白橡木苔。

根据希腊神话，阿佛洛狄忒实际上出生在“美丽之岛”塞浦路斯。岛上矗立着许多供奉她的神庙，其中最著名的便是帕福斯神庙。阿佛洛狄忒与塞浦路斯之间的这种联系，或许可以解释他们对香水制造的热衷，因为香水不仅用于涂抹女神的雕像，也用于当地少女的身体。几个世纪以来，塞浦路斯通过与外国文化的贸易不断精进其香水艺术，并因此在地中海地区被称为“香水之岛”。

可以肯定的是，塞浦路斯确实曾是调香师们的灵感源泉。如果说《西普之水》以其丰富的芳香植物和劳丹脂唤起了人们对塞浦路斯海岸的联想，那么科蒂的《西普》则似乎是一位美学家梦想在自己所处的时代留下印记的结晶。正是前调与基调之间这种简洁的关系，使得西普家族能够不断地自我重塑——《西普》孕育了《蝴蝶夫人》（Mitsouko）、《迪奥小姐》（Miss Dior）、《芳香精粹》（Aromatics Elixir）、《库洛斯》（Kouros），以及最近我们的作品《1876》和《黑色广藿香》（Noir Patchouli）。尽管它们本意并非为了唤起人们对那座岛屿或苔藓的记忆，但从本质上讲，它们依然属于西普调。

1876 展示了其感性的纯粹，黑色广藿香 则诠释了其深邃的半透明感。